Welnu, ze maken snuffelaars die je in je kont kunt stoppen en die geven je de verbrandingsverhouding, upstream pre det, ik weet niet hoe je de mix krijgt? Wiskunde, neem ik aan?

 

Ik wou dat er een eenvoudigere en goedkopere manier was om AFR in realtime te meten, zoiets als een breedband-sniffer-sensor zonder 400-500 dollar te kosten, een eenvoudige AFR-sniffer en AFR-meter, zodat ik mijn AFR kan bekijken terwijl ik rijd.

 

Als je de AFR op elk punt in de gashendelpositie versus de toerentalmap wilt weten, moet je deze onder belasting plaatsen. Als je een dyno hebt, geweldig, maar zo niet, dan moet je een breedband-zuurstofsensor / -regelaar installeren en de AFR- en TPS-gegevens verzamelen tijdens het rijden op de motor.

 

Man, 100 euro klinkt als een goede prijs om te zien of uw motor goed loopt.

Maar als u vermoedt dat hij verkeerd loopt, controleer dan alle aftermarket-onderdelen die u hebt gemonteerd en voer alle preventieve onderhoudsitems voor uw motor uit. Heeft mogelijk niets te maken met de noodzaak van een dyno-afstelling of dyno-run om de AFR te inspecteren.

-Mike

 

Als ik je vertel dat 1 dyno-run 3-4 jaar geleden 30 euro was, is 100 euro nu echt veel geld, vooral als het gemiddelde maandloon ~400-500 euro is.
De enige mods die ik heb, zijn een verkorte uitlaat en de vorige eigenaar heeft de set-klep verwijderd.
Al het andere is standaard en onlangs vervangen (nieuwe bougies, oem luchtfilter)

 

Ik weet ook niet of de vorige eigenaar wijzigingen aan de ECU heeft aangebracht of dat deze op de standaardinstelling draait, maar het volgende is me opgevallen:
Als ik met een motorfiets rijd bij 3000 tpm en dan het gas opendraai tot 5000-5500 tpm en het gas loslaat, zal de motorfiets LUID knallen bij precies 4000 tpm en dit kan elke keer op precies dezelfde plek worden herhaald (~4000 tpm).
Het gebeurt niet als ik langzaam accelereer, alleen als ik het gas volledig opendraai van 2500-3000-3500, wacht tot de motorfiets versnelt tot 5000-5500, het gas loslaat, wacht tot de toerentalschaal daalt tot ~4000 tpm en dan Boem, luide backfire (vlam kan worden gezien in de donkere nacht).
Dus ik vermoed dat het op die plek te rijk of misschien te arm is!
Ook bij 4000 tpm als ik het gas constant aanhoud tijdens het rijden (cruisen), is het een beetje een ruwe plek, de motorfiets borrelt op die plek.

 

Deze oudere motoren hebben de neiging om gewoon minder nauwkeurige brandstof te hebben dan nieuwere. Ik kon niet met zekerheid zeggen of uw ECU of afstelling is gewijzigd op basis van die symptomen. Ik ontdekte dat mijn K4 750 behoorlijk rijk was met de fabrieksafstelling, volgens mijn dyno-man. Hij liep zelfs rijk met een slecht presterende brandstofpomp, dus de afstelling moet waanzinnig rijk zijn geweest.

Hoe dan ook, rijke afstellingen hebben de neiging om meer terug te slaan. Mijn goed afgestelde motor zal ook wat gebrom doen als ik hard op het gas zit en dan plotseling loslaat, zoals bij het ingaan van een remzone op het circuit. Zeker geen luide knallen of iets meer dan gedempt geknal. Maar dat kan ook gewoon mijn uitlaatsysteem zijn in combinatie met de afstelling die ik heb.

Ik zou zeggen dat aangezien je een oudere motor hebt met enkele aangepaste uitlaatonderdelen, je gewoon al je preventieve motoronderhoud moet doen en hem dan naar de dyno-man moet brengen. Als het je zorgen baart, krijg je ofwel gemoedsrust of een legitieme reparatie (herafstelling) om dit probleem te verhelpen.

Terzijde, iets wat mijn dyno-tuner me de laatste keer dat ik kwam afstellen leerde, kan relevante informatie voor je zijn, aangezien je motor enigszins op de mijne lijkt. Dit was zijn belangrijkste stukje wijsheid:

"Motoren met [hoge kilometerstand of een goede hoeveelheid normale slijtage] hebben vaak imperfect afdichtende kleppen en klepzittingen. De kleine lekkages in de afdichting van de verbrandingskamer zullen op de dyno verschijnen als te rijk lopend volgens de uitlaatgasruiker, als gevolg van onverbrande brandstof die ontsnapt via gesloten uitlaatkleppen."

Dit geldt voor mijn K4 750. Toen ik mijn cilinderkop repareerde, hadden alle kleppen inderdaad slijtage op het afdichtingsoppervlak dat contact maakt met de klepzittingen. Zichtbare en tastbare putjes en schade aan elke klep. Ik was niet in staat om te betalen voor alle nieuwe kleppen, dus ik heb ze allemaal schoongemaakt en teruggeplaatst. Punt is dat motoren met een hoge kilometerstand de neiging hebben om het symptoom te krijgen van uitlaatgassen die naar benzine ruiken wanneer de componenten van de verbrandingskamer slijten.

Dus het terugschieten van je uitlaat kan een symptoom zijn van versleten kleppen of een uiterst dringende klepspelingaanpassing. Als je de bougies eruit zou trekken en ze er normaal uitzagen, dan zou ik inderdaad beginnen te geloven dat je kleppen een probleem vormen. Als de bougies zwart waren en de motor in feite rijk loopt in de verbrandingskamer, dan ja, kan het zijn dat je een slechte afstelling op de ECU hebt of dat je een lucht-/inlaatgebrek hebt.

Ik hoop dat deze info nuttig is.

-Mike

 

Zo zien mijn oude bougies eruit:

20230713-181340 hosted at ImgBB

Image 20230713-181340 hosted in ImgBB

imgbb.com

20230713-181542 hosted at ImgBB

Image 20230713-181542 hosted in ImgBB

imgbb.com

20230713-181553 hosted at ImgBB

Image 20230713-181553 hosted in ImgBB

imgbb.com

20230713-181633 hosted at ImgBB

Image 20230713-181633 hosted in ImgBB

imgbb.com

 

Sorry voor de late reactie. Het is een beetje moeilijk te zien aan de foto's, maar ik zou zeggen dat die er wat donkerder uitzien dan alle bougies die ik uit mijn motoren heb gehaald. De uiteinden van die bougies zien er zwart uit, en dat zouden ze niet moeten zijn. Binnenin de verbrandingskamer en bougies zou een bruine tint moeten zitten. Zelfs donkerbruin is beter dan zwart.

Dus misschien heb je gelijk, misschien loopt hij te rijk. Of olie verbranden. Je hebt de bougies eruit, waarom doe je geen compressietest? Hoewel ik denk dat je de compressietest met een warme motor moet doen, zouden zelfs wat compressietestgegevens nuttig zijn. Of beter nog, een leakdown-test.

Ah, ik herinner me ook net, open je airbox en controleer op olie. Als er meer dan een lichte olievochtigheid aan de binnenkant van de box zit, heb je aanzienlijke blowby en dat zou kunnen zijn hoe je olie verbrandt.

Zoals ik al zei, controleer op lucht-/inlaatgebreken voordat je iets drastisch doet met de brandstofpomp, injectoren of ECU.

Maar misschien heb je een lekkende injector, een defecte brandstofpompdrukregelaar, een slechte luchtdruk-/temperatuur-/vacuümsensor, of misschien slechte benzine?

Injectoren zijn redelijk eenvoudig schoon te maken en te testen, en de brandstofpompdruk moet gemakkelijk te testen zijn als je het mooie gereedschap hebt, of breng het naar iemand die dat wel heeft.

Er zijn veel dingen die van invloed zijn op de hoeveelheid brandstof die de motor in de motor krijgt. Begin ze allemaal te testen voordat je gewoon onderdelen gaat kopen.

-Mike

 

Uw isolatoren zien er op die foto's zelf niet zo slecht uit, ik heb erger gezien, maar er is wat olie aan het verbranden in uw cilinders, ik zou Mike's suggesties opvolgen en in ieder geval een compressietest doen... het zou me niet verbazen als uw klepseals eruit gaan, of uw kleppen zelf niet sluiten zoals ze zouden moeten, wat betreft de rijke of arme omstandigheden bij lagere toerentallen... van wat ik heb gelezen is het een veel voorkomend iets op veel van deze modellen (ook de mijne) daarom verkopen ze dingen als boosterplugs, x-tre power box, en wat niet... vandaar de populariteit van flashing/power commanders... gewoon om van die vlakke/sputterende plek bij lage snelheden af te komen. Mijn motor rijdt geweldig zolang ik het gaspedaal opendraai, als ik door straten en steden rijd... voel je dat het net iets te arm is... de backfire... heeft uw motor een PAIR-klep, en zo ja, is deze nog aangesloten... dat zou uw antwoord zijn, sommige mensen laten dat spul vallen voor een flash, sommige alleen voor de backfire die het geeft, en als het niet geflasht is, kan het uw lucht-brandstofverhouding verstoren. Vriend van me rijdt een busa en heeft net het PAIR-systeem laten vallen en zijn eigen uitlaat geïnstalleerd... motor rijdt geweldig op hoge snelheden en hij houdt van de knallen en ploffen... maar bij lagere snelheden loopt hij als stront.

 

De motorfiets heeft origineel 36000 km en verbruikt geen olie, ik controleer constant het olievenster, het blijft de hele tijd op hetzelfde niveau.
Hoe dan ook, aangezien ik niet veel kennis en gereedschap heb om de meeste van deze tests uit te voeren, zal ik dat in de winter in de werkplaats doen.

 

Hoeft geen grote olieverbruikende situatie te zijn... gewoon wat verbranding. Een goede compressiemeter is niet zo duur en als je weet hoe je je tank moet optillen, je bougies moet loskoppelen en een tester in plaats van je vonk moet schroeven... je moet ergens beginnen met dingen zelf te doen. Het hele proces is gemakkelijk uit te leggen als je geïnteresseerd bent, als je liever hebt dat een garage het uitzoekt, geen zorgen, maar de meesten van ons zijn hier om te delen wat we weten, dus ik denk dat we het snel genoeg zullen zien, hoe dan ook veel succes.